GSX1300R ハヤブサ 隼 １０万キロ メンテナンス 整備表 点検表
周りの隼ライダーは結構長く乗られている方が多く、
更にハヤブサを長く乗って頂ける為に作成しました！
自分は今９万キロ！（2011.2/7時点）
隼の説明書にはたったの（笑）２４０００ｋｍまでしか掲載されていませんので
こちらに隼ライダーや先輩の協力を得て作成させていただきました。
*メンテナンス時期にはトゥーリング重視やレース重視などによって個人差もございます。
あくまで参考としてお使いください。
メンテナンス表には５０００ｋｍ区切りや３０００ｋｍ区切りのメンテナンス表がありますが
こちらではメジャーな方の３０００ｋｍ区切りのメンテナンス表にさせて頂いています。
| 走行距離 | 時間（月） | メンテナンス情報 |
| ５００ｋｍ | オイル交換 | |
| １０００ｋｍ | １ヶ月 | オイル交換、オイルフィルター交換 |
| ３０００ｋｍ | ３ヶ月 | オイル交換（以後オイル交換は３０００ｋｍごとに交換（Ｏ）） |
| ６０００ｋｍ | ６ヶ月 | （Ｏ） オイルフィルター交換 （以後オイルフィルターは６０００ｋｍごと点検or交換（ＯＦ）） エアクリーナーエレメント交換 （以後エアクリーナーエレメントは６０００ｋｍごと清掃or交換（ＡＥ）） |
| ９０００ｋｍ | ９ヶ月 | （Ｏ） |
| １２０００ｋｍ | １２ヶ月（１年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） スパークプラグ交換 （以後スパークプラグは１２０００ｋｍごと点検or交換（ＳＰ）） |
| １５０００ｋｍ | １５ヶ月 | （Ｏ） |
| １８０００ｋｍ | １８ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ２１０００ｋｍ | ２１ヶ月 | （Ｏ） |
| ２４０００ｋｍ | ２４ヶ月（２年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ） フロントフォークオーバーホール （以後フロントフォークＯＨは２４０００ｋｍ（２年毎）点検or交換（ＦＦＯＨ）） ついでにフロントフォークオイル交換 （以後フロントフォークオイルは２４０００ｋｍ（２年毎）点検or交換（ＦＦＯ）） リアサスペンションチェック 通常は分解できませんのでリンク部等の可動部のグリスアップ。 （以後リアサスペンションは２４０００ｋｍ（２年毎）点検or ６００００ｋｍごとに交換（ＲＳＯＨ）） ついでにリアサスペンションオイル交換 （以後リアサスペンションオイル交換は２４０００ｋｍ（２年毎）点検or交換（ＲＳＯ）） エンジンクーラント液交換 （以後クーラント液は２４０００ｋｍ（２年毎）点検or交換（Ｃ）） ブレーキフルード液交換 （以後ブレーキフルード液は２４０００ｋｍ（２年毎）点検or交換（ＢＦ）） チェーン・前後スプロケ点検or交換 （以後チェーン・スプロケは２４０００ｋｍ（２年毎）交換（ＣＨＥ）） |
| ２７０００ｋｍ | ２７ヶ月 | （Ｏ） |
| ３００００ｋｍ | ３０ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ３３０００ｋｍ | ３３ヶ月 | （Ｏ） |
| ３６０００ｋｍ | ３６ヶ月（３年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ） |
| ３９０００ｋｍ | ３９ヶ月 | （Ｏ） |
| ４２０００ｋｍ | ４２ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ４５０００ｋｍ | ４５ヶ月 | （Ｏ） |
| ４８０００ｋｍ | ４８ヶ月（４年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ）（ＦＦＯＨ）（ＦＦＯ）（ＲＳＯＨ）（ＲＳＯ）（Ｃ）（ＢＦ）（ＣＨＥ） 燃料系統、シール等も点検or交換 （以後燃料系統は４８０００ｋｍ（４年毎）点検or交換（Ｆ）） クラッチホース、シール等も点検or交換 （以後クラッチホースは４８０００ｋｍ（４年毎）交換（ＣＨ）） ブレーキホース、シール等も点検or交換 （以後ブレーキホースは４８０００ｋｍ（４年毎）点検or交換（ＢＨ）） |
| ５１０００ｋｍ | ５１ヶ月 | （Ｏ） |
| ５４０００ｋｍ | ５４ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ５７０００ｋｍ | ５７ヶ月 | （Ｏ） |
| ６００００ｋｍ | ６０ヶ月（５年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ）（ＲＳＯＨ） |
| ６３０００ｋｍ | ６３ヶ月 | （Ｏ） |
| ６６０００ｋｍ | ６６ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ６９０００ｋｍ | ６９ヶ月 | （Ｏ） |
| ７２０００ｋｍ | ７２ヶ月（６年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ）（ＦＦＯＨ）（ＦＦＯ）（ＲＳＯＨ）（ＲＳＯ）（Ｃ）（ＢＦ）（ＣＨＥ） |
| ７５０００ｋｍ | ７５ヶ月 | （Ｏ） |
| ７８０００ｋｍ | ７８ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ８１０００ｋｍ | ８１ヶ月 | （Ｏ） |
| ８４０００ｋｍ | ８４ヶ月（７年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ） |
| ８７０００ｋｍ | ８７ヶ月 | （Ｏ） |
| ９００００ｋｍ | ９０ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
| ９３０００ｋｍ | ９３ヶ月 | （Ｏ） |
| ９６０００ｋｍ | ９６ヶ月（８年） | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ）（ＳＰ）（ＦＦＯＨ）（ＦＦＯ）（ＲＳＯＨ）（ＲＳＯ）（Ｃ）（ＢＦ） （Ｆ）（ＣＨ）（ＢＨ）（ＣＨＥ） |
| ９９０００ｋｍ | ９９ヶ月 | （Ｏ） |
| １０２０００ｋｍ | １０２ヶ月 | （Ｏ）（ＯＦ）（ＡＥ） |
エンジン等が不調でしたら、点検の上オーバーホール（ＯＨ）をお勧めします。
よくバイクに乗る方は走行距離優先でメンテナンスを行います。
あまりバイクに乗らない方は時間優先でメンテナンスを行います。
| メンテナンス内容 | メンテナンス時期 |
| ドライブチェーン、チェーン清掃、給油 | 雨天走行後にチェーン清掃＆チェーン給油 たるんでいたら調整 |
| タイヤ交換 （以下と一緒に点検するのがオススメ） ・ハブダンパー交換 ・軸のベアリング（カナリ重要！） ・タイヤエアの点検 ・エアバルブ交換（案外忘れがち） |
*スリップサインが出たら交換 ＃1交換時の注意 |
| ブレーキパッド交換 | パッドが減ったら交換 |
| ブレーキローター交換 | ブレーキローターが深く削られたら交換 |
| バッテリー交換 | 電気系統不調の時 |
| フロントフォークオイル交換ＯＨ | フロントフォークのオイルが漏れたら インナーフォークに油分が付着し、 漏れているのがわかります 交換時にステアリング上下のベアリング点検 |
| ステアリング上下のベアリング点検 | ３万キロに、点検or交換 |
| フレームとリアフレームの繋ぎ目 | ガタつきが出たら点検or交換 |
| 燃料フィルター交換 | 99-00年式はフィルタが詰まりやすいので清掃 |
| クラッチフルード交換 ブレーキフルード交換 |
２年毎、ブレーキフルードと比べて、クラッチフルードは 汚れるのは早いです。 またシールが悪くなり、そこから漏れたりします。 エア抜きは必ず行う |
| クーラント | 減ったら、水をプラス、時々クーラントをプラス クーラント＝クーラント＆水、割合：50：50 |
リコール車種
＊９９‘００年式 ＧＳＸ1300Ｒ隼 リコール
カムチェーンテンショナー（アジャスター）交換
対策済み車両はフロントフォーク繋ぎ目にＯＫステッカーが貼られています。
＊０８年式 Ｋ8 ＧＳＸ1300Ｒハヤブサ
イグニッションスイッチ電気配線の不適切、断線
http://www.motomap.net/service/
11/2/25
対象車種ライダーには、はがきが送られてくると思います。
海外向けモデル「レギュレートレクチファイヤ交換」リコールにともなう無償交換について
＊は数字またはＸが入りますが対象とならない車両も含まれる場合が有ります。
| 対象車種 | 対象ナンバー |
| ＧＳＸ１３００ＢＫＡＫ８ | ＪＳ１ＧＸ７１Ｂ＊８２１０００１１～ＪＳ１ＧＸ７１Ｂ＊８２１０００４５ |
| ＧＳＸ１３００ＢＫＫ８ | ＪＳ１ＧＸ７１Ａ＊８２１００１８８～ＪＳ１ＧＸ７１Ａ＊８２１０１７５４ |
| ＧＳＸ１３００ＲＫ８ | ＪＳ１ＧＸ７２Ａ＊８２１００１７４～ＪＳ１ＧＸ７２Ａ＊８２１１３５９２ |
| ＧＳＸ１３００ＲＫ９ | ＪＳ１ＧＸ７２Ａ＊９２１００３７０～ＪＳ１ＧＸ７２Ａ＊９２１０５４７７ |
| ＧＳＸ１３００ＲＬ０ | ＪＳ１ＧＸ７２Ａ＊Ａ２１００００５～ＪＳ１ＧＸ７２Ａ＊Ａ２１００１７４ |
ご注意ください。
車検（２年に一回）
ユーザー車検についてはこちらをご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/viteiyu/26749536.html
|
目次 |
＃1タイヤ交換時の注意
リアタイヤ２回交換に、フロントタイヤ１回交換ペースです。
使用状況にもよりますが、通常はリアタイヤが先に削れます。
タイヤ交換時にはハブダンパー、軸のベアリング、
案外交換されていないエアバルブ（自分もでした）の空気漏れはないか
（あれば交換）ステアリングの締め付けもチェックします。
軸のベアリングをチェックせず、自分自身は
恐ろしい目にあった事があります。
フロント軸のベアリングが振動で破裂し、ホイールそのものが
ベアリングの破裂した弾によって削られ、重症に陥った事があります。
この場合、ホイール自体交換です。
放置すれば、最悪の場合、フロントタイヤが走行中にはずれそうです。
フロントタイヤ辺りから、カラカラ、コロコロなどの異音がすれば
要注意ですが、タイヤ交換時に必ず見ていると、その心配はなさそうです。
*スリップサイン
タイヤの交換時を確認できるサインの事です。
タイヤが削れていけば、浅くなった部分と繋がります。
サイドの▲マークを辿るとあります。
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ならし運転（すり合わせ）１６００ｋｍまで
タコメーターの回転数
| 最初の８００ｋｍ | ５５００rpmまで |
| ８００～１６００ｋｍ | ８０００rpmまで |
| １６００ｋｍ～ | １１０００rpmまで |
３０００rpm、次に３５００rpm、次に４０００rpmなど
細かく回転数をユックリ上げたりします。
ただ高いギアでは、そこまで回す機会がありませんので
低速ギアで無理をさせず、一気に回すのではなく、
慣らし期間ですのでユックリと回転数を上げていくイメージです。
高速道路走行中にはギアをあえて４速５速６速を
まんべんなく使い、確実にチェンジしながら走ります。
ギアの入りやすいバイク＆入りにくいバイクの分かれ目の部分です。
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隼によくあるイドリング低下
隼によく起こる症状です。
ある程度はアイドリング調整ネジを回せばアイドリングは上がりますが
調整しても低い場合（スターターを引いても２０００rpm上がらない）は
タンクを開けて、エアクリーナーをはずして
キャブレターの周りに付着したカーボンを
キャブ用スプレーを使ってウエスで拭けば、大変元気にアイドリングは回復します。
手順
エンジン等は勿論切って
まずシートはずしてタンクオープン
赤：手で外す
黄色：ネジ緩める（向こう側も）
エアクリ下→エアクリ取り外し
囲んでいる黒いのが汚れ、これが付着し、
空気が入りにくくなってアイドリング低下します。
キャブクリーナー、ウエスを使って取り除けば
（エンジンＯＦＦでアクセルを開けてます）
そしてエアクリを取り付けて完全に元に戻して
エンジンＯＮ！アイドリングＵＰ！
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ハヤブサメンテナンス、便利グッズ
・長いプラスドライバー
アイドリングを調整する時に大変便利です。
（９９-０１年式はアイドリング調整スクリューがあり、手動で調整可能）
長いドライバーはホームセンターで数百円ほどです。
９９～０１年式のアイドリング調整ネジの場合は２５００円ちょいかかりますが付ける事もできます。
・長いマイナスドライバー
伸び側減衰力、圧側減衰力を調整する時に大変便利です。
いつでも標準に戻せるように標準位置のメモも入れておきましょう。
以下参照。
フロント＆リア
スプリング圧、伸び側減衰力、圧側減衰力の調整
・フクピカ等
これもあったら、待ち時間等を使って洗車もできます。
・盗難対策キー、チェーン
盗難対策には周りのバイクより多めのカギを！
自分は３つ付けてます。
ゴジラチェーン、ディスクロック、ディスクアラーム
特にディスクアラームは揺れがあればアラームが鳴りますので
カナリオススメです。
ディスクアラームを取るのを忘れて出ようとしても揺れを感知し
アラームが鳴って取り忘れ、そのまま立ちゴケは無いですよ。
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０Ｇ １Ｇ １Ｇ‘
専門的な話になりますが
セッティング等をより詳しく知りたい方にはセッティング以前の事です。
0Ｇ、1Ｇ、1Ｇ‘とは
|
０Ｇ |
バイク荷重０、サスが伸びきった状態（吊り上げ） サスペンションの力が０の状態 サスペンション伸切り状態 |
|
１Ｇ |
そのままバイクを置いたサス沈下量 |
|
１Ｇ’ |
バイクにライダーが乗った時のサス沈下量 |
そのライダーの体重、乗り方等によって合わせると言う事です。
これらを『ＳＡＧ（サグ）を取る』と言います。
1Ｇ 1Ｇ’については本、ネット情報、店等によって
意味が逆になる事がありますが、
ここでは今回色々教えて頂いた協力者と、
協力して頂いたセッティング等専門の店ＧＭＤさんの共通する
意味として使わせて頂きます。
これらを知る事によって、
自分の体重やそのバイクに合った
ベストコンディションのセッティングをする事が出来ます。
  |
２人いれば測れます。
| ０Ｇ状態での測定方法 | １Ｇ状態での測定方法 | １Ｇ’状態での測定方法 |
| 伸び切り状態 バイクをスタンド等を使い、 前を浮かせて右写真①を測ります。 そして後も浮かせて②を測ります。 |
スタンドを使わず バイクを持って立たせて 静止状態 同じく右写真①を測ります。 そして後も②を測ります。 |
ライダー一人乗る 普段のライダー装備をして 乗ってみます。 足を軽く地面に触る感じで できる限り、自分の体重を バイクにかけましょう。 |
①露出部インナーチューブの長さ
②リアタイヤ中心軸～上のカウル、適当な位置（マスキングテープ印）
沈み込み0Ｇから1Ｇ‘の沈下量を測りますので
１Ｇ‘沈下量は
０Ｇ－１Ｇ‘＝１Ｇ‘沈下量
沈下量、適正値は約３０％が目安です。
（乗り手にも寄ります）
隼の場合、フロントフォークストロークは
１２０ｍｍ（説明書、サービスマニュアル等に記載）ですので
１２０の３０％で、３６ｍｍ
また、リアホイルストロークは、１４０ｍｍですので、
１４０の３０％で、４２ｍｍ
が通常の隼の１Ｇ適正値になります。
ただし、通常、フロントとリアの沈下量は同じにします。
なのでフロント、リア共に４０ｍｍにします。
これらは、ライダー、乗り手にも寄りますので
通常の測定では、こうなりますが、
乗り手のライダーがこれでは乗りにくいとなれば
それはそのライダーにとって乗りにくいセッティングになります。
ただ知識としては持って頂ければなと思います。
これらの調整は以下のフロントスプリング圧と
リアスプリング圧で調整します。
それから以下の細かいフロント、リアの
伸び側減衰力、圧側減衰力を調整しましょう。
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フロント＆リア
スプリング圧、伸び側減衰力、圧側減衰力の調整
フロント、リア共に、スプリング圧、伸び側減衰力、圧側減衰力も
マイナスドライバー一本で簡単に調整できます。
時計回し：固くなっていく、ハード（Ｈ）
反時計回し：柔らかくなっていく、ソフト（Ｓ）
通常、ハードはレース
ソフトは狭路、旋回、Ｕターン、ジムカーナ等
勿論、こちらも乗り手のライダーにも寄ります。
自分は隼でジムカーナをする時、前後伸び側減衰力、前後圧側減衰力のみを
ＭＡＸソフトに調整するだけで、劇的に変わりました。
是非お試しください！
参考に、自分は通常、トゥーリング等は、平均体重より軽いので
フロント＆リアの伸び側減衰力と圧側減衰力だけは
標準より一段階ソフトにしています。
フロント
| スプリング圧 |
 （隼サービスマニュアルから） |
| トップブリッジ六角ネジ部分 |
| 標準ポジション５ |
| 伸び側減衰力 |
 |
| トップブリッジ上ネジ上部 |
| 標準：最強Ｈから３クリック戻し |
（調整ネジを止まるまで時計回し（ＭＡＸ Ｈａｒｄ）から
カチッ カチッ カチッで３クリック戻すと標準位置と言う意味）
| 圧側減衰力 |
 |
| フロントフォーク |
| 標準：最強Ｈから９クリック戻し |
リア
上赤丸：圧側減衰力
下赤丸：伸び側減衰力
以下参照
| スプリング圧 |
 （隼サービスマニュアルから） |
| リアスプリング |
| 標準セット長１８３ｍｍ |
| 伸び側減衰力 |
 |
| チェーン、マフラー付近 |
| 標準：最強Ｈから１１クリック戻し |
| 圧側減衰力 |
 |
| リアスプリング上 |
| 標準：最強Ｈから８クリック戻し |
トゥーリングなどでも標準位置わかるメモと
マイナスドライバー一本持っていって、損は無いと思いますよ！
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ご協力者
スーパー大工さん
すきま産業さん
トフボフさん
おスギさん
立ぶささん
バイクショップ Ｊ‘ＳＯＮＩＡ
ＧＭＤコンピュートラック
ご協力、本当にありがとうございました。
この場を借りてお礼申し上げます！
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